August 3rd, 2017

В новом обзоре Пино Нуар из французской Шампани.

В очередной обзор я решил включить знакомый многим Пино Нуар, но из знакомых не многим виноградников региона Шампань, где производят знаменитое шампанское. Любители, и профессионалы знают, что в Шампани есть 17 деревень, имеющие высший статус своих виноградников, Гран Крю, но кроме шампанского, тут на этой же территории производят и обычные, тихие «без газиков» вина, но на этикетке уже будет надпись Coteaux Champenois AOC (Кото Шампенуа АОС). Одно из таких вин в этом обзоре мы и разберем. Пробуем Кюве Атене Амбонне Кото Шампенуа 2012 года от хозяйства Гонэ-Медвиль.  Виноградник расположен в деревне Амбонне, одной из ведущих в Шампани, и соседствующей с деревней Bouzy (Бузи), по многим оценкам экспертов, относящую к лучшей, для вин Кото Шампенуа. Сорт винограда тут Пино Нуар-100%, выращен на лозах, возрастом около 96 лет, и выдержан в бочках 18 месяцев. Несмотря на свою молодость, хозяйство основано в 2000 году, это серьезная заявка на успех в этих краях. Каким получилось вино, опишу ниже.
Цвет вина красный, не сказать, что интенсивный, но немного глубже, чем можно было ожидать от Пино Нуара со столь северных широт. Рубиновый оттенок по центру, и кромка цвета красного кирпича по краям, выдаёт выдержку. Обладает здоровым переливающимся блеском.
В букете вино средней интенсивности, по началу даже более сдержанное. В дебюте показываются многочисленные джемовые ноты красных ягод, черешни, вишневого варенья, малинового варенья, клубники, и красной смородины, дополненные оттенками осеннего леса, шипра, кедра, влажной древесины, и мха. Лёгкий намёк на подлесок, и листву тоже есть. На фоне этого, можно уловить специи, например, красный, и чёрный перчик, корицу, старую лакрицу, а также сигарную коробку. Букет довольно полный, комплексный, привлекательный. Определенно развивается, и уже через каких-то 20 минут раскрывается, распахнув свои достоинства. Заметно усиливаясь, и выводя нотки специй, и табака на ведущие роли.
Во вкусе вино выдаёт обманчивый сюжет. В начале, тело вина кажется средним, тяготеющим к лёгкому, с незначительной танинностью. Танин горчит, вишневой косточкой, с купе с кислотностью, скребёт нёбо. При этом тонизирует. Отдаёт привкус красной смородины. Но, если дать вину подышать, подождать, то картина меняется в лучшую сторону, вкус смягчается, кислотность держится в умеренных значениях, а танин приобретает объём, нежную вязкость, и мягкость. Даже зрелость. Что касается тела вина, то оно установилось на среднем уровне, и уже спустя первый бокал, вино куда гармоничней. Уходя в послевкусие, вишнёвый, ягодный привкус сохраняется, подстлащивая, и освежая одновременно. Финиш среднесрочный, приятный, в целом, более ровный чем вкус.
К этому вину можно подобрать блюдо из красного мяса, отбивные из телятины, или из белого, из свинины, приготовленной в духовке, или пожаренной на сковороде.
В итоге, интересное вино, как с профессиональной точки зрения, так и с любительской. По крайней мере, удовольствие вино способно доставить, но повторюсь, вину нужно время, и не стоит судить его сразу, на первых парах, можно открыть его за пол часа до употребления, и подобрать бургундские бокалы, тогда букет, и вкус раскроются в полной мере. Интересной показалась и композиция ароматов, для кого-то, может показаться не совсем типичных, но характерных. Потенциал к выдержке тут определенно есть, и виден потенциал производителя, несмотря на молодость винодельни, Ксавье Гоне, и Жюли Медвиль имеют опыт, и знание своих предков, что даёт им понимание, какими должны быть классные вина, это радует. Но убедится в классе их вин, мы сможем лишь по истечению ещё как минимум десятка лет.
Оценка – 16/20 баллов.