Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Salon Cuvee 'S' Le Mesnil Blanc de Blancs 1997 года

Сказать, что шампанское Salon – это одно из лучших шампанских, значит ничего не сказать. Дом выпускает вина только в лучшие годы (а значит не каждый год, а примерно 4-5 миллезимов в десятилетие), и только с виноградников Гран Крю. Дом был основан в 1911 году Эмом Салоном (Aime Salon), который считал, что если и делать шампанское, то высшего уровня, с опорой на Шардоне. Секреты изготовления хранятся в тайне, но не секрет, что эти шампанские выдерживаются на осадке до 10 лет, а то и дольше.
Пробуем Salon Cuvee 'S' Le Mesnil Blanc de Blancs 1997 года.
100% Шардоне с выдержкой на осадке около 9 лет.
Цвет интенсивный, золотистый, с ярким блеском, и лимонным оттенком по краям.
В букете высокая интенсивность, богатый, и многослойный набор сложных ароматов, которые калейдоскопом переливаются в бокале ещё очень долго. Зрелые жёлтые фрукты, цитрусовые, померанцы, лимон, и цитрусовые цукаты, с долей персика, лесного ореха, фундука, бриоши, дрожжей, с лёгким тоном масла, и опавшей листвы. Меловые пласты, камни, и подлесок, шафран, акация, воск, и многое другое раскроются далее.
Вкус впечатляет не меньше, и буквально захватывает своей интенсивной кислотностью. Кислотность очень аккуратная, хоть и сильная (именно этот термин, а не «высокая», на мой взгляд лучше всего описывает это ощущение). Текстура округлая, упругая. Стиль сочетает высокую экстрактивность, элегантность, и многогранность. Тело среднее, с уровнем алкоголя 12%. Баланс великолепный. Яркая минеральная нота на глотке, уходящая в послевкусие.
Послевкусие долгое, сочное, стойкое, фруктовое, с остаточной свежестью жёлтого спелого яблока, винограда и цитрусовых.
Несмотря на свой сложный характер, и богатое содержание, вино совсем не тяжёлое. Здесь главное элегантность, и минеральность. Несмотря на возраст, свежесть удивительно проявляется во всём, и совсем не сказать, что этому Шардоне 24-й год. Такие вина запоминаются надолго, и не зря их относят к элите мирового виноделия. Подавать при температуре 12-14°С, не переохладив. Бокалы лучше подобрать винные, широкие, типа «бургундки», для Шардоне и Пино Нуаров. Кто-то аэрирует, но я противник аэрации игристых вин, поскольку, итак, не высокий перляж и мусс, могут растеряться, и на
выходе, вы получите тихое вино.
Рекомендуются блюда из жареного гребешка, лобстера, и прочих морепродуктов, а также ризотто, или сезонные овощи. В любом случае, блюдо не должно быть сложным, чтобы не перебивать вкус шампанского. Потенциал Salon очень большой, и сейчас, этот Блан де Блан в прекрасной форме, и проживёт ещё более 20 лет.
Robert Parker The Wine Advocate – 95 баллов. Jeff Leve – 94 балла. Jeannie Cho Lee – 95
баллов. Wine & Spirits Magazine – 96 баллов. La Revue du Vin de France – 18/20 баллов.
Vinum Wine Magazine – 16,5/20 баллов. Gault & Millau – 18,5/20 баллов.
Моя оценка – 20+

Weingut Weninger Durrau Blaufrankisch 2008 года

Семья Weninger владеет всего 5 га виноградников в австрийском регионе Бургенланд. Их лучший участок Durrau, посаженный в 1960 году имеет очень старые лозы, дающие комплексные, щедрые вина, при совсем скудном объёме. Да, это вам кооператив. Участок располагается на гряде холмов, с глубокими глинистыми и суглинистыми почвами, богатыми железом. Глина придаёт округлость вкусу с длительным послевкусием. Похожие почвы прославили бордосский Помроль с его Петрюсом.
Пробуем Weingut Weninger Durrau Blaufrankisch 2008 года.
В цвете яркий, рубиново-вишнёвый отлив с переливами на свету, и черепично-красным ободком.
В букете полно ноток красных ягод и специй довольно высокой интенсивности. Вишня, черешня, красная смородина, клубника, цветущая фиалка, и специи в виде сушёной гвоздики, сушеной фиалки, дуба, чёрного перца, табака или сигары. Постепенно букет станет более душистым, в котором ягодные нотки отойдут на второй план, сохранив только ноту вишни в равной степени. Сосна, кедр и графит дополнят букет, отчего-то напоминающий Бордо. Букет ещё развивается, но уже стилистически походит на бордосскую классику.
В вкусе этого не скажешь, тут очень узнаваемые сортовые характеристики, в лучших традициях зрелого Блауфранкиш, сочетающих выразительную кислотность, присущую сорту, с ярким танином, и привкусом красных ягод. Танин очень хорошо сбалансирован, он вяжет, но не сильно, очень деликатно. Алкого прекрасно дополняет структуру, выдавая среднее тело, стремящееся к полноте. Но главное достоинство вкуса, в его тонкой, освежающей кислотности, она тут особенно хорошо, и хочется сказать «вкусная». Текстура чуть шершавит, льющаяся, мягкая.
На финише вишнёвый привкус с долей фиалки, и душистым кедром хорошо держится.
Мягкий, элегантный Блауфран с прекрасным балансом, от которого я получил отличные впечатления. Осадка особо нет, но аэрация не помешает, примерно за пол часа до подачи. Температура подачи должна быть в районе 18-20°С. Потенциал очнь хороший, поскольку 2008 год сейчас только выходит на пик.
Красное мясо в ягодном маринаде будет как нельзя кстати, а также подойдёт пернатая дичь, или блюда местной австрийской кухни.
Оценка – 17/20 баллов.

Maculan Crosara 2010 года

Хозяйство Maculan располагается на севере Италии, в регионе Венето, в зоне Breganze DOC, и считается ведущим хозяйством этого DOC. По крайней мере, Дженсис Робинсон называет его «культовым». Основал хозяйство в 1947 году Джованни Макулан (Giovanni Maculan), и по сей день хозяйство Макулан (40 га) остаётся семейным предприятием, производящим не только тихие вина, но и игристые вина, десертные вина, оливковое масло и другие продукты. В своё время нашумело их белое сладкое вино Торколато из местного сорта Веспайола, но и сегодняшний Мерло, с отдельного виноградника Crosara, считается одним из лучших вин хозяйства.
Пробуем Maculan Crosara 2010 года.
Это 100% Мерло засаженный в 1994 году, в окрестностях деревень Ferrata и Santo Stefano. Почвы тут вулканические и туфовые. Мерло собирают в лёгкой степени перезрелости, вручную. Ферментация проходит в чанах, а выдержка в бочках около года, и ещё шесть месяцев вина отдыхают в бутылках.
В цвете глубокий, интенсивный рубиновый отлив, с ободком, переходящим в оттенок красного кирпича. Блеск и переливы на свету.
Букет в полной мере отображает спелость собранного винограда. Чёрные и красные ягоды в виде джема и варенья, черника, вишня, чёрная слива, голубика, малина, «чернплодка», и бузина на фоне специй, чёрного перца, кориандра, бадьяна, гвоздики, и лакрицы. Букет развивающийся, многогранный. Постепенно раскроются нюансы, напоминающие шоколад и мокко, чёрный трюфель, бальзамические травы, а также некоторые эмпирематические нотки, особенно кофе. Подышав в декантере, букет раскрывается по полной, и кажется, ещё более широким и богатым.
Во вкусе крепкая структура, и брутальный характер. Алкоголь 14,5%, хорошо интегрирован, но чуть выпирает. Тело высокое. Текстура упругая, атласная, мускулистая. Танин ярко выражен, выше средних значений, с чёткой вишнёвой горчинкой. При этом, танин кажется вполне зрелым, мягким, обволакивающим. Кислотность также высокая, хорошо вписывается в структуру. Баланс кажется хорошим, но ещё есть к чему стремиться.
На финише стоит отметить его сочность и стойкость. Остаточный танин и кислотность подчёркивают ягодно-джемовый привкус. Длительный, согревающий. Чуть сластит в финале.
Мощное вино, с мужским характером. Серьёзная вещь. Такие вина прекрасно сочетается с блюдами из дичи, с мясом на гриле, тушеным мясом, и сырами длительной выдержки.
Потенциал очень большой, и этот Мерло кажется ещё относительно молодым (подростком). Было бы очень интересно посмотреть, каким бы он стал через 10, 20 лет.
Все оценки мировых экспертов превышают 91 балл.
Моя оценка – 19/20 баллов.

Сорт винограда Bacchus (Бахус)

Белый немецкий сорт Bacchus (Бахус) хорошо известен в странах северной Европы, особенно в Англии, из которого производят хрустящие вина с фруктовым букетом, чаще всего которому свойственны ароматы цитрусовых и трав.
Бахус – это результат скрещивания сортов Мюллер-Тургау и Шойребе в 1933 году Петером Морио (Peter Morio) из немецкого Пфальца. В Германии под этим сортом засажено около 1000 га, преимущественно в Рейнгессене и Франкене. Бахус способен вызревать там, где этого добиться крайне сложно, например, в Швеции, Дании, Канаде, Японии или во всё более нагревающейся из года в год Англии. Часто, Бахус используется в ассамбляжах, и он хорошо подходит для производства игристых вин, но сам по себе, он даёт освежающие, яркие вина, с цветочными нюансами.

Roc de Cambes 1999 года.

Roc de Cambes считается ведущим хозяйством в бордосском районе Кот-де-Бург, севернее города Бордо. Это хозяйство, как и Château Le Tetre-Rôtebouef в Сент-Эмильоне, принадлежит одному из самых известных виноделов Бордо Франсуа Митжавилю (François Mitjavile). Roc de Cambes имеет около 12 га виноградников на глубоких глинисто-известняковых почвах, возрастом около 50 лет. Большую часть посадок (75%) составляет Мерло, остальное отдано под Каберне Совиньон, Мальбек, и Каберне Фран. Все вина хозяйства выдерживаются в барриках (минимум 50% новых) в среднем 18-24 месяца, в зависимости от года, и кюве, что делает эти вина хорошей альтернативой винам Медока, который расположен буквально по ту сторону реки.
Пробуем Roc de Cambes 1999 года.
Ассамбляж на основе Мерло – 80%, Каберне Совиньона – 15%, и Мальбека – 5%, с выдержкой около полутора лет.
Цвет ожидаемо тёмный, глубокий, интенсивный. Бордовый отлив с ободком переходящим в черепичные оттенок. Блеск и переливы сохранены.
Главное достоинство букета – зрелость и щедрость. Большое количество чёрных фруктов, и ягод (чёрная слива, чёрная вишня, черника, чёрная смородина, ежевика) в виде варенья, на фоне ноток кожи, чёрного трюфеля, дуба, и всё больше усиливающихся ноток зерен кофе и специй. Букет не кажется старым, и ещё развивается. Со временем, в бокале раскроются мотивы красного дерева, ментола, и лакрицы, в таком «лёгком» виде, ненарочита.
Вкус всегда очень сочный (я открывал их вина несколько раз), зрелый, с широким, выразительным танином, который к этому времени уже полностью созрел, и смягчился. Кислотность кажется очень динамичной, и явно превышающей средние значения, словно возраст вина ей не помеха. Это создаёт впечатление подтянутости, и хорошей, крепкой структуры. Алкоголь 13.5%. Тело выше средних значений, особенно в тактильном аспекте, но без какой-либо тяжести, или груза. Всё очень хорошо сбалансировано. Текстура мягкая, обволакивающая, сочная.
В послевкусии хорошая длинна, и стойкость привкуса кофе, шоколада, и лакрицы.
Стиль вина мужской, харизматичный, гедонистический, требующий к себе хороший стейк, например, рибай с овощами на гриле, но при этом, вино не столь массивное, как можно было бы себе представить.
Потенциал большой, и в свои годы, Roc de Cambes 1999 года в самом расцвете сил. Рекомендуется декантация для избавления от осадка (его довольно много), и проведения аэрации, лучше всего за 30 минут до подачи. С пробкой проблем не было ни разу, несмотря на возраст. Если открывать вино аккуратно, не дёргая, то пробка не ломается, и не крошится.
Stephen Tanzer – 90 баллов. La Revue du Vin de France – 17/20 баллов.
Моя оценка – 18/20 баллов.

Chateau Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classe 1994 года

Всем привет на блоге. Сегодня речь пойдёт о Мутоне, и я думаю, особо расписывать и презентовать это хозяйство нет смысла, поскольку будет это слишком долго, из-за их очень богатой истории, и статуса одного из лучших хозяйств в мире (совершенно заслуженно). Теме вин Мутона можно посвятить отдельное время, минимум пол дня в какой-нибудь из винных школ или на мастер-классе. Я бы сравнил их вина с Роллс Ройсом (если провести некую параллель с автомобилями). Многие слышали, знают, что это один из самых дорогих и роскошных авто в мире, при этом, мало кто видел эту тачку в живую (особенно в регионах), но многие согласятся, что это роскошно. Именно этот эпитет можно отнести и к винам Мутон Ротшильд – роскошно.
Пробуем Chateau Mouton Rothschild Premier Grand Cru Classe 1994 года.
Это ассамбляж традиционных бордосских сортов: Каберне Совиньон – 80%, Мерло – 10%, Каберне Фран – 8%, и Пти Вердо – 2%, со средним возрастом лоз около 45 лет, а также с выдержкой около двух лет в новых барриках. Урожайность небольшая, триаж и зелёный сбор прилагаются.
1994 год оценивается по Паркеру 91+. Оценки могут разниться, но многие тесты были проведены давно, некоторые 20 лет назад, а что с ним происходит сейчас?! Попробуем разобраться.
В цвете глубина бордового оттенка, но интенсивность заметно ниже, чем у более молодых миллезимов. Черепичный отлив по краям, постепенно переходящий в некий терракотовый тон. Блеск на свету сохранён.
Что приятно порадовало, так это интенсивный букет, полный эстетичных ароматов, придающих вину аристократизм. Первым планом ароматы кедра, сосны, сандала, и специй, в виде сушёной фиалки, гвоздики, и перца, на фоне графита, и табачного листа, сочетающего в себе палитру сигарной коробки. Душистый, обширный, щедрый. Постепенно раскрываются далёкие нотки вишнёвого, и черносмородинового варенья, едва уловимые, и давно уступившие место первой волне ароматов. Кожа, красное дерево, и лакричный нюанс раскроются позже. Букет развивается, и признаков старости, или увядания нет. Вино проходит свой пик, может быть уже на подходе к его завершению, но букет всё ещё очень динамичен. Нет сомнений, что он мог бы ещё развиваться в бокале, если этому уделить больше внимания.
Во вкусе экспрессивность и полнота. Танин, и кислотность в отличном состоянии, зрелые, выразительные, отлично сбалансированные. По истечению времени вкус смягчился, возмужал, округлился. Алкоголь около 14%, отлично вписывается в структуру. Тело выше среднего. Текстура округлая, мягкая, танинная. Вино полностью обволакивает небо и рецепторы, но сила эта очень аккуратная, и деликатная. Баланс более чем отличный для такого возраста.
Послевкусие очень долгое, стойкое, щедрое, выбивающее «слюнку». Привкус развивается ягодными тонами на фоне специй, и кедра. Ягод тут больше чем в букете и во вкусе (вишня, красная смородина). Немного согревает.
Классика во плоти. Очень выразительно вино, наполненное духом аристократизма. Счастливчики те, кто могут себе позволить такое. При всём этом, вино ещё развивается, и через десяток лет, было бы ещё лучше. Потенциал тут не менее 30 лет. Рекомендуется декантация, для отделения осадка, но декантер необходимо выбрать соответствующий, для возрастных вин, и лучше делать это аккуратно, не взбалтывая лишний раз вино. Рибай, или филе миньон с красным или грибным соусом подошел бы как нельзя кстати. Подавать при температуре 20°С, и важно не переохладить.
Над этикеткой 1994 года работал художник Karel Appel (1921-2006 гг).
Tom Cannavan – 92 балла. Jeannie Cho Lee – 90 баллов. Jeff Leve, The Wine Cellar Insider – 92 балла.
Моя оценка –20+++

Chateau Cos d'Estournel 2-er Grand Cru Classe 1988 года

Вина Chateau Cos d'Estournel (2-er Grand Cru Classe) из числа тех, которые называют «Супервторое», поскольку они сопоставимы с первыми крю. Располагается шато в коммуне Сен-Эстеф, к северу от своего не менее именитого соседа Lafite Rothschild в Пойяке. Виноградник имеет южную экспозицию, и плавно спускается по галечному холму к мелкому ручейку Jalle du Breuil, разделяющему два АОС. Слово «Сos» означает «холм из гальки», что отражает главный принцип, и характер местных вин. Виноградник располагается на глубоком залегании галечных почв, и занимает 100 га, засаженных Каберне Совиньоном, Мерло, Каберне Франом и Пти Вердо. Средний возраст лоз около 55 лет. Имеются участки со столетними лозами.
В 2012 году, винодельня была переоборудована, и оснащена четырьмя чанами по гравитационному принципу, что позволяет производить вина методом самотёка, кюве которого идёт на «первые вина» шато. Кроме «первых вин», в шато делают и «вторые вина» (Les Pagodes de Cos, которое производится из более молодых лоз), а также, в хозяйстве делают и более доступные, «третьи вина».
Пробуем Chateau Cos d'Estournel 2-er Grand Cru Classe 1988 года.
Бордосский бленд на основе Каберне Совиньон с выдержкой в барриках на протяжении 18 месяцев.
Цвет отличается блеском, и хорошей интенсивностью рубинового оттенка. Конечно, глубина цвета уже не та, что раньше, но вишнёвый отблеск на свету ещё довольно яркий. Ободок переходит в терракотовый оттенок.
Когда пробуешь такое вино впервые, первое, что приходит на ум, его зрелость, и солидный набор ароматов, присущий красным элитным винам. Эта щедрость, зрелость букета, лично у меня ассоциируются с некой аристократичностью. Нотки красных ягод в виде джема едва уловимы (вишня и красная смородина), а вот нюансы специй (лавр, чёрный перец, восточные специи, бадьян, сушеная гвоздика, и фиалка), табака, графита, и карандаша более выразительны. Причём, постепенно, ноты табака и лавра станут усиливаться, и начнут доминировать в меняющемся букете, который постепенно раскроет оттенки сосны, сандалового дерева, и ментола. Букет полностью готов, и несмотря на возраст, признаков старости не видно.
Во вкусе наполненность структуры, выразительная кислотность и танин, которые тут выше среднего. Алкоголь отлично вписывается в структуру вина, с внушительным, стремящимся к полноте тела характеру, но уже уравновешенным и сбалансированным. Баланс отличный, и он мог бы оставаться таковым ещё минимум с десяток лет. Мне кажется, вино сейчас на своём пике развития, и в лучшей форме. Текстура мягкая, округлая. Вкус сочный и обволакивающий.
Послевкусие длительное, устойчивое, с привкусом табака, вишни, и специй. Прекрасно стимулирует аппетит.
То, что вина этого хозяйства нуждаются в длительной выдержке, долго созревая, не секрет. Всё, что моложе 2000 года – молодое, и не совсем готовое, и в этот раз, я снова в этом убедился. «Wow», это было круто. Некоторые вина, того-же уровня, и категории, ведут себя так, и показывают тот-же уровень зрелости в возрасте 20-25 лет. Cos нуждается в 30 годах. Потенциал тут большой, и нет сомнений, что это лишь экватор его жизни.
Стоит напомнить, что сам производитель, рекомендует декантировать свои вина за два часа до подачи, особенно это касается вин моложе 2000 года. 1988 можно продекантировать, поскольку осадок внушительный, но необязательно.  А вот всё что старше 1982 года, лучше не декантировать.
Подавать при температуре 17°-18°С.
Jean-Marc Quarin – 93 балла. Vinum Wine Magazine – 18/20 баллов. La Revue du Vin de France – 16/20 баллов (тест в 2001 году).
Моя оценка – 20+

Domaine Francois Mikulski Santenots du Milieu 2017 года.

Domaine François Mikulski располагается в коммуне Мерсо, и владеет 8 га виноградников в Мерсо и в Вольне. Франсуа Микульски унаследовал этот домен от своего деда по материнской линии Клода Бойо (Claude Boillot). А в 1992 году, был произведён первый урожай под его руководством. В Вольне, на винограднике Volnay 1er cru Santenots du milieu, у хозяйства два участка, один был посажен в 1947 году, другой - в 1976 году. Урожайность не высокая (35 гл/га), а годовой объём производства составляет около 4000 бутылок. На винограднике применяются несертифицированные (пока-что) органические методы виноградарства.
Пробуем Domaine Francois Mikulski Santenots du Milieu 2017 года.
Этот Пино Нуар винифицируется в чанах до 17 дней, и выдерживается в бочках около года (35% которых новые). Отсюда упор на свежесть вин, с малым влиянием дубов.
Цвет в вишнёвом цвете с красным ободком, при средней интенсивности. Блеск, яркость и переливы на свету говорят о юном возрасте.
В начале, после откупорки, букет раскрывает немного диких ароматов, животных (ферма, мускус) на фоне ягод и земли, но через 5-10 минут они сменяются всё более доминирующими ягодными ароматами вишни, черешни, черноплодной рябины, малины, земляники с куста, с лёгкой тональностью леса (земля, дуб, кустарник, сухой мох, сухие опавшие листья), с нюансами, напоминающими красное дерево. Всё это имеет среднюю интенсивность, но уже сейчас, букет может приятно порадовать таким набором ароматов.
Во вкусе нарочита молодость, с высокой, чуть грубой кислотностью, и шершавым танином, что отдаётся в холодной, шершавой текстуре. Молодость вина в полном его понимании. Баланс пока не ахти, но он станет лучше, хорошим, и очень хорошим, но через 6-7 лет. Стилистика выдержана в стиле элегантности и свежести. Алкоголь хорошо интегрирован (13.5%). Тело среднее, как и баланс. Но ещё раз подчеркну, кислотность тут играет ведущую роль, и она довольно высокая.
О послевкусии можно сказать, что оно стойкое, длительное, освежающее вишнёвым привкусом, молодой земляники с деликатной горчинкой на финише.
Это будет хороший, уверенный Вольне, вероятно, с ароматами лакрицы, ежевики, и перца, но не сейчас. Однако, им можно насладится, если нет более раннего года. Подавать при температуре 18°С, к блюдам из мяса, к мясным деликатесам, пернатой дичи, и сырной тарелке. Потенциал может достигать 10-15 лет.
Оценка – 14,5/20 баллов.

Сорт винограда Arinarnoa (Аринарноа)

Тёмный гибридный сорт Arinarnoa (Аринарноа) был выведен в 1956 году в Бордо, из сортов Танна и местного Каберне Совиньон. Сорт предназначен для укрепления структуры и цвета вин в ассамбляжах, поскольку он даёт насыщенные, танинные, и тёмноокрашенные вина. Сорт малоизвестен, и культивируется в основном на юге Франции, отчасти в испонском Пенедесе, на Ближнем Востоке (преимущественно Ливан), а также его можно встретить в Южной Америке, на виноградниках Уругвая, Аргентины и Бразилии.

Сорт винограда Aranel (Аранель)

Белый сорт Aranel (Аранель) – это малоизвестный, и почти исчезнувший белый сорт, имеющий корни из французского региона Auvergne. Сорт был выведен путём скрещивания сортов Grenache Gris и Saint-Pierre Doré. Это сделал Paul Truel (Поль Трюэль) в 1961 году.
Аранель можно встретить в небольших количествах в австралийском Новом Южном Уэльсе. Сорт даёт ароматные, фруктовые вина с ароматами белого персика, цитрусовых, и белых цветов, а также с хорошей кислотностью во вкусе.