Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

Petit Chablis Domaine des Chenevieres 2019 года

Давненько мне не доводилось пробовать Пти Шабли, но наконец-то дошли руки и до него. Говорим о Пти Шабли от Фредерика Гегана, который хоть и родом из Парижа, но всё же имеет с регионом Шабли родственную связь по матери. Не столь известный производитель, но его вина можно без особых проблем найти в винотеках, и составить уже своё мнение. В целом, Фредерик имеет двойное специализированное образование, и родственные связи с семьёй Брокар (один из наиболее авторитетных производителей в Шабли), женившись на Селин Брокар. Поэтому, наверное, этикетки его вин так нарочито напоминают дизайн этикеток вин Брокар. Главной гордостью хозяйства Шеневьер, являются старые лозы, высаженные в 1925, 1935, 1940, и 1953 годах. К особенностям можно отнести отказ от бочек при выдержке, чтобы сохранить свежесть, и «фруктовость» вин, что и выражается в стилистике.
Пробуем Petit Chablis Domaine des Chenevieres 2019 года.
100% Шардоне, ферментация, с последующей выдержкой в стали в течении 8 месяцев.
Цвет бледно-соломенного оттенка, с зеленоватым отливом. Прозрачный, низкой интенсивности. Блеск и переливы на свету.
Букет несколько сдержанный, с цветочными мотивами (луговые цветы, ромашка), который постепенно раскрывает ноты белых фруктов, напоминающих белый персик, спелую белую грушу, белое яблоко, с ненавязчивым тоном апельсинового цвета, и фруктовых косточек. Простой и понятный букет, не требующий к себе особого внимания.
Вкус обладает хорошей кислотностью, что является его главным достоинством. Лёгкая минеральная нота подчёркивает свежесть вина. Тело среднее, алкоголь 13%. При необходимой температуре подачи, этот Шардоне пьётся очень легко. Текстура льющаяся. Баланс в общем хороший, и сейчас вино кажется в лучшей форме, и в выдержке не нуждается.
Финиш приятный, спокойный, свежий, фруктовый, с остаточной кислинкой в финале. Длинна не большая, но это компенсируется его гастрономической универсальностью.
Вино представляет собой хороший аперитив, или запивку к многим морепродуктам, как в сыром виде, так и в более сложных блюдах. Главная задача этого Пти Шабли будет выполнена в полной мере, если вы ищите простое, вкусное, и лёгкое сопровождение к ужину.
Потенциал таких вин не более пяти лет, и чем вино моложе, тем лучше. Мне очень понравилось. Такое вино приятно попивать в жаркий летний денёк, где-нибудь на веранде или на природе.
Оценка – 13.5/20 баллов.

Chateau la Tour de l'Eveque Cotes de Provence Noir et Or 1999 года.

Философия хозяйства Chateau la Tour de l'Eveque является результатом давней семейной традиции качества, и органического земледелия. 78 га виноградников, средний возраст которых 20 лет, располагается на холмах Maurettes, в регионе Cotes de Provence, на юге Франции. На этих виноградниках выращиваются Cabernet-Sauvignon (Каберне Совиньон), Cinsault (Сенсо), Grenache (Гренаш), Mourvèdre (Мурведр), Syrah (Сира), Rolle (Роль), Sémillon (Семильон), и Ugni-Blanc (Юни Блан). Сбор урожая только ручной.
Пробуем Chateau la Tour de l'Eveque Cotes de Provence Noir et Or 1999 года.
Это ассамбляж сортов Syrah – 96%, Cabernet-Sauvignon – 3%, и Grenache – 1%. Выдержка в барриках около года.
В цвете средняя интенсивность, рубиново-терракотовый отлив, с вишнёвым переливом на свету.
Интенсивность букета очень высокая, и это первое, на что оно обращает внимание. Вино обладает осадком, и нуждается в воздухе, поэтому декантация рекомендована. В букете на первых парах будут доминировать пряные, и животные нотки, битая дичь, и мясо, с множеством оттенков леса, и хвои. Кедр, сосна, немного мха, и сандала. Постепенно, животные нотки отойдут на второй план, и букет начнёт благоухать ароматами табака, сигары, ментола, с долей засахаренной вишни. Раскрываясь, букет станет более душистым, с обилием специй, среди которых будет выделятся чёрный перец, дополненный к уже раскрывшимся ароматам, оттенками дуба, и лакрицы.
Вкус обладает высокой кислотностью, и яркой пряностью. Душистый, и экстрактивный. Алкоголь около 13.5%, очень хорошо встроен в структуру. Тело вина стремиться к полноте. Танина много, он вяжущий, очень обширный, щедрый, и жевкий. Чуть горчит, и весьма зрелый. Баланс кажется очень хорошим, учитывая возраст вина, потенциал ещё отличный, и вино продолжает своё развитие.
Послевкусие длительное, сочное, выбивающее «слунку». Финиш очень устойчивый, обволакивающий, и тёплый.
Стиль напоминает Бордо, но с южными особенностями. Перед тем как открыть это вино, у меня были некоторые сомнения, живо ли оно. Поскольку до этого, мне не попадались вина из этого региона, с таким почтенным возрастом. Однако, я был приятно удивлён его живучестью, и состоянием. Потенциал ещё довольно большой, и практически нет сомнений, что вино способно прожить ещё более 10 лет. Очень рекомендую. Вино отлично сочетается с мясом, например, стейком с розмарином, а также хорошо подходит к блюдам из ягнятины, и дичи с овощами на гриле.
Оценка – 19.5/20 баллов.

Игристое Брайд Велли Розе Белла 2014 года из Англии

Английское виноделие, уже сбывшийся факт, и производящиеся там игристые вина получаются похожими на вина Шампани. Как считается, климат на юге Англии сейчас, сопоставим с климатом Шампани девятнадцатого века. Некоторые крупные дома из Шампани уже работают в Англии. От новых тенденций не отстаёт и знаменитый Стивен Спурье. В 2008 году он с Женой Беллой выбрали подходящие участки под виноградники в Дорсете, а в 2014 году в свет вышли первые игристые от Спурье. И сегодня, у нас есть отличная возможность попробовать эти игристые. Как считают некоторые, английское вино составит большую конкуренцию шампанским.
Пробуем Брайд Велли Розе Белла 2014 года.
У меня возникла небольшая путаница с сортовым составом, на сайте указаны сорта Пино Нуар-около 80-90%, и Шардоне, но на бутылке указаны Шардоне-95%, и Пино Менье-5%. Тут кто-то ошибся. Не считая этого факта, мне лично было очень интересно, что из себя представляет это вино, и я ждал очень высокой кислотности, но нет, мои ожидания были несколько превзойдены. В цвете вино небольшой интенсивности, с бледно-рубиновым оттенком, и вишнёвым отблеском. Мусс быстрый. Пузырьки тоже без изъянов, мелкие, и перляж стройный.

В аромате вина больше красных фруктов, вишни, зрелой черешни, немного малины, и клубники, на фоне грейпфрутовой свежести. Приятный аромат, но не самый интенсивный. Да и интенсивность тут, наверное, не столь уместна. Позже можно уловить ноту красной сливы, и лепестков красной розы, а на заднем плане что-то пряное.
Больше порадовал вкус. Мне, как человеку, который особое внимание уделяет кислотности вина, это было важно, на сколько она гармонична. Но кислотность тут оказалась более низкой, чем я ожидал, и более тонкой. На фоне игры пузырьков, и лёгкой вишнёвой сластинке, с этой деликатной кислотностью, вкус показался мне мягким, приятно-освежающим, и практически гармоничным. Баланс вина хороший. Но не хватало какого-то стержня во вкусе. Алкоголь хорошо интегрирован, и не даёт о себе знать, пока ты сам не подумаешь о нём. Тело стремится к лёгкости.
Послевкусие оставляет о себе приятное воспоминание, сладковатое, ягодное, мягкое, но не сказать что длительное.
В итоге, приятное вино, способное порадовать любого, особенно девушек, своим покладистым вкусом. Способность к выдержке тут минимальна, да и не зачем это. Это вино хорошо в молодости, и лучше выпивать его сразу. Прекрасный аперитив, и как сопровождение к лёгким закускам, и салатам. Должен отметить один нюанс, эти вина сильно пенятся при откупорки бутылки, поэтому, лучше открывать это вино максимально остарожно над раковиной, или кулером, иначе рискуете залить пол.
Оценка – 15/20 баллов.

Ольтрепо Павезе Россо «Винья Барбакарло» 1996 года от семьи Мага.

Возвращаясь к теме позапрошлого поста, о винах, из разряда «чего-то нового», я вспомнил недавнюю свою дегустацию красного из Италии. Ольтрепо Павезе Россо «Винья Барбакарло» 1996 года от семьи Мага. Маленькое хозяйство из Ламбардии, производит не так много вин, чтобы их можно было купить в любом бутике, или ресторане, нет, даже в ресторанах Москвы это вино встречается редко. Поскольку в распоряжении Мага всего 8 га, на двух участках, из них лишь 4 Га отдано под виноградник Барбакарло. Соответственно, и объём производства не большой. Виноградник Барбакарло является монопольным, что делает это вино ещё более любопытным для энофила, и для тех, кто в винах ничего не понимает, но хочет чего-то авторского, а не банальный «супермаркет». Ещё одна причина, по которой это вино кажется интересным, сортовой состав. Все мы привыкли к Неббиоло, Барбере, и прочим сортам северной Италии, но тут лишь местные сорта, Кроатина, Ува Рара, и Угетта, из региона, вина которого на нашем рынке встретишь не часто. Что лично мне кажется прекрасным, поскольку есть возможность познать, и сравнить новое. Несмотря на то, что вино уже почтенного возраста, урожай 1996 года прекрасно развивается, что не могло бы быть, если бы не авторская работа винодела. Но нужно учитывать, что осадок в вине будет большим, поэтому, необходимо запастись декантером.  На этикетке всегда присутствует надпись «non agitare la bottiglia prima di stapparla» – не трясите бутылку, перед открытием. Но если какая-то часть осадка попадет в бокал, не беда, этот благородный осадок в бокале, даже придаёт некую атмосферу. Интенсивность цвета не большая, возраст уже не тот, более бледный, цвета красного кирпича, с оранжевым оттенком по краям. А вот аромат хорошо благоухает лесными мотивами, особенно видна сосна, красное дерево, кустарник, эвкалипт, немного ментола, камней со мхом, солодки, на фоне малинового варенья, специй, старого табачного листа, корицы, и чего-то, напоминающего лак для мебели. Развивается быстро, и мы с коллегами пришли к выводу, что этот букет напоминает некоторые возрастные Неббиоло, уж в цвете точно, или Санджовезе. По крайней мере, в слепую можно легко растеряться, что у тебя в бокале. Вкус вина, несмотря на возраст, в прекрасном состоянии, сохранил живость, и тонкость. Кислотность тут очень умеренна, отдаёт ягодной свежестью вишни, клубники. Танин зрелый, немного густой, но не грубый, скорее кашемировый, и мягкий. Немного вяжет. Горечи нет. Алкоголь хорошо интегрирован. Тяжести тоже нет, пьётся хорошо, и главное приятно. Тело среднее, хоть тактильно тяготеет к лёгкости. Баланс вина очень хороший. Вкус полностью развит, но я думаю он ещё может развиваться какое-то время. Финиш мягкий, средней длинны, с ягодной нотой, создаёт приятное впечатление того, что тут всё гармонично сложено.
Думая о том, что я никогда не был любителем возрастных вин, это вино порадовало, и я был приятно удивлён, что вину удалось сохранить свежесть, кондицию, относительную. Конечно это вино нуждается во внимании. Над ним можно посидеть, подумать, насладиться, и интереса ради, вспомнить, что каждый из нас делал осенью 1996 года, в тот момент, когда в Ольтрепо Павезе собирали виноград для этого вина.
Оценка – 17/20 баллов.

В новом обзоре пробуем бургундское Мерсо 2007 года

Бургундия-это родина Шардоне, и на местных виноградниках, сорт раскрывает свои лучшие качества, какими бы стараниями не избивали себя виноделы в других частях Европы, и мира. А в местечке Мерсо (маленьких городок), местные Шардоне входят в элиту мировых белых вин. Благодаря этой земле, почвам, и микроклимату, вина из Шардоне способны дарить незабываемые впечатления. Это признанный факт. И если, вы пожелаете отличного вина из Шардоне, можно обратить свой взор на Мерсо, и такое хозяйство как Domain Antonin Guyon (Домен Антонен Гайон). О Мерсо этого хозяйства, и пойдёт речь в этом обзоре.
Пробуем вино Домен Антонен Гийон Мерсо Премье Крю «Ле Шарм Дессю» 2007 года. Изготовлено 100% из Шардоне, на одном из лучших виноградников, хотя, по мнению многих винных экспертов, это лучший участок. Виноградник Ле Шарм, и его лучшая часть Дессю, граничит с виноградниками коммуны Пюлиньи-Монраше, плавно переходя из Пюлиньи-Монраше, в Мерсо. Несмотря на такое соседство, и визуальное единство, стили вин принципиально разные. Их можно легко сравнить. Например, если сравнить сегодняшний обзор, с обзором полугодовой давности http://kavist-85.livejournal.com/43084.html. И Разница станет очевидна. Наш Мерсо значительно старше. Выдержка вина около 15 месяцев в дубе, а потенциал хранения до 15 лет. Несмотря на свою относительную молодость, Семья Гайон смогла добиться успехов на мировом рынке, и признания высокого качества среди экспертов. Что касается вина, об этом ниже.

Интенсивность цвета не большая, как можно было ожидать, учитывая возраст, но оттенок золотистый, с зеленоватым отливом, и чистым лимонным отблеском. Уже по внешнему виду, можно отметить тело вина, по его жирному следу, и медленным «слёзкам».
Букет вина необычайно богат, и многогранен. В начале, он закрыт, и нужно немного времени, чтобы вину «подышать». Я отметил для себя эволюцию в бокале, в три этапа, это целая история в миниатюре, раскрывающая в себе всё новые грани. На первом плане, в самом начале видны нотки белого трюфеля, земли, в ассоциации с известковыми почвами, на фоне сливочности, свежеиспеченной булки, бриоши. На втором плане видны перезрелая груша, сушёный банан, мёд, липа, шиповник, медоносные цветы.  Вся эта палитра наступает первой волной, уступая место фруктовым нюансам ананаса, цитрусов, лимона, лайма, и сухофруктов, типа, лимонных цукатов, кураги, и деликатного мотива опавших осенних листьев. Третьим эшелоном, в ходе развития букета в бокале идут мотивы шалфея, шафрана, на фоне усиливающегося медового тона, можно поймать пчелиный воск, выпечку, яблочный пирог, какие-то ароматические смолы, и папоротник. Впечатляющий букет, дающий богатую пищу для размышлений.
Вкус вина производит не менее яркие впечатления. Минеральный, но минеральность не столь звенящая, как например в Пюлиньи-Монраше. Отлично сбалансированный вкус, буквально расплывается во рту, даря щедрый привкус тёплой, свежей французской булки с маслом. Густой, и маслянистый. Определенно вызывает аппетит. Умеренная кислотность, в купе с деликатной минеральностью делает вино элегантным, при всём его полном теле. Я был рад отметить его мягкость, и шелковистость. С привкусом сухофруктов. На финише вино имеет такую-же мягкость, а длинна его радует еще долго. Пушистое, и гармоничное послевкусие. Какой-либо горечи не заметно.
К этому вину можно подобрать различные блюда из белого мяса, и рыбы, например, рыба под сливочным соусом, рыба тюрбо, морской язык, или рыбный паштет.
В итоге, могу сказать, что этот Шардоне один из самых ароматичный что мне довелось пробовать. С прекрасным балансом, объёмный, и щедрый. Такие вина способны запоминаться надолго.
Оценка – 19,5/20 баллов.

Очередной отзыв, сегодня Гави от Вилла Спарина.

Кто в наше время не слышал о винах Гави, из Пьемонта?! Одно из самых модных, и популярных белых вин, снискало себе славу своей лёгкостью, свежестью, и элегантностью. Многие Гави именно такие. Возможно это во многом, благодаря сорту Картезе, который в свою очередь стал символом «белого Пьемонта». Стоит отметить, что он встречается не только в Пьемонте, но и в соседней Ламбардии, и даже в Венето, его ассамблируют с Гарганегой в винах Бьянко ди Кустоза. Но есть и другой стиль Гави, менее распространенный, но необычайно выразительный. Такой Гави мы и разберем.
Пробуем Гави Монтератондо 2013 года от хозяйства Вилла Спарина.
Прежде чем перейти к вину, стоит отметить, что холм Монтератондо, в окрестностях одноименного городка Гави, считают «а ля гран крю» в регионе Гави. Виноградники Вилла Спарина расположены на крайне удачных южных, и восточных склонах холма, и буквально купаются в солнечных лучах на протяжении всего дня, что хорошо сказывается на зрелости, а высоты над уровнем моря, доходящие до 350 метров, позволяют сохранит свежесть. Площадь виноградника 2,5 гектара, что совсем не много, а значит и производство вин ограничено. Я уже не говорю о тройной селекции винограда. И что ещё важно, лозы на винограднике довольно старые, в среднем 40 лет. Все эти факторы, дают возможность вырастить прекрасный виноград, ну а виноделам, остается лишь правильно использовать его, чтобы получить первоклассное вино. И что нас с вами ожидает в бутылке, мы сейчас разберемся.

Начну как обычно с цвета. Чистый, совершенно без изъянов, светло-соломенный, с приятным золотистым бликом. Такая цветовая гамма мне очень понравилась, мягкая, не напрягает глаз.
Букет определенно сложный, и многообещающий. Уже на первом вдохе, становиться видна та разница между Гави от, например, Ла Сколька, с его лёгкостью, и свежестью, и этим Гави. Тут чувствуется влияние бочки. И хоть вино выдерживали в старых барриках, они всё же оставляют свой след в букете. В общем, доминанта фруктовая, стержнем тут выступают нотки груши, айвы, а также белого яблока, печёного яблока, и далёкий намек на дрожжи. Немного бриоши, и мякоти французской булки, по аналогии с бургундскими шардоне, но всё же не совсем. Цветочные нотки, липа, и пряные здесь также заметны, белый тёртый перец, апельсиновая цедра, и немного сухофруктов. Интересный букет, средней интенсивности.
Вкус вина не менее запоминающийся, но сдержанный. Округлый, немного маслянист. Кислотность выше средней. Чувствуется горчинка на глотке, возможно даже излишняя, но не агрессивная. Она отдаёт привкусом раскусанной грушевой косточки. А также заметил привкус грушевой мякоти. Это создаёт приятный фруктовый фон. Но, всё же, горчинка показалась мне вульгарной. Баланс тут хороший, но не более.
Больше всего порадовало послевкусие. Вино на финише устойчивое, очень мягкое, и даже тонкое. Длинна его большая. Оставляет после себя ощущение, что только-что съел сочную айву, или грушу. Немного подслащивает, сохранив кислинку, и некий кремовый привкус.
Под это вино подойдёт блюдо из рыбы, запеченная форель, или рикотто со шпинатом, в общем, лучше остановиться на местной, итальянской кухне.
А в общем, вино конечно интересное. Куда более серьёзное, глубокое, и крепко сбитое вино, в отличие от многих «летних» Гави. Поскольку это вино изготавливают как высококлассное, то и цена его будет выше, это надо учитывать. Что касается минеральности, она есть, но далеко не на первых ролях. И что определенно плюс, алкоголь умело замаскирован. Подавать вино можно не сильно охлаждённым, достаточно и 12°С, но лучше держать его в кулере со льдом, по ходу употребления, и тогда, я уверен, вино придётся по вкусу.
Оценка – 18.5/20 баллов.

Фаттория "Il Greppo" Бионди - Санти сменила владельцев.

Приветствую всех на блоге. Не успел год начаться, а новости о приобретении, или о продаже известных брендов, новым владельцам поступают одна за одной, словно все только и поджидали 2017 год, чтобы начать его с удачной покупки, памятуя о старой поговорке, «Как год встретишь, так его и проведешь».  Конечно, это совпадение, но, переговоры, которые привели Бионди - Санти по поводу продажи контрольного пакета акций своего исторического хозяйства в Брунело ди Монтальчино, с французской группой компаний Européenne de Participations Industrielles (EPI) наконец завершены. «Потребовалось полтора года, чтобы их закончить» - заявил владелец хозяйства, Джакопо Бионди - Санти
В Париже, компания EPI выкупила контрольный пакет акций в Бионди - Санти, одного из самых известных производителей вина Брунелло ди Монтальчино. Да и не кривя душой, можно сказать, создателя этих выдающихся вин. Фаттория Бионди - Санти принадлежит одной семье с момента её создания в XIX веке. Хозяйство является одним из топ-10 производителей Брунелло ди Монтальчино, по словам Richard Baudains, пишущего для журнала Декантер. Не сомневаюсь, что с этим будут солидарны многие другие знатоки, и эксперты винного сообщества.
В свою очередь, EPI принадлежит семье из Франции Descours (Декур), которая владеет такими брендами как, Шарль Хайдсик, и Пайпер-Хайдсик. Вероятно, эти бренды шампанских вин в представлении тоже не нуждаются.
Ни одна из сторон скорее всего не станет раскрывать детали сделки, однако известно, что семья Бионди - Санти сохранила миноритарный пакет акций. Это не позволить семье участвовать в управлении хозяйством, но их бесценный опыт, и советы наверняка пригодятся.
«Я буду продолжать деятельность, как президент хозяйства Il Greppo вместе с моим сыном Танкреди, который будет помогать мне в делах», заявил Джакопо Бионди-Санти на прошлой неделе. Он добавил, «Причина, по которой я был счастлив, что удалось закрепить партнерские отношения с EPI Group, главным образом в том, что они в первую очередь семья, как и мы, и у них есть традиции в достижении необходимого стандарта в своих владениях, для сохранения, и развития высокого качества, и мы разделяем эту философию».
Представитель EPI Group Christophe Aerts сказал, что каждый участник будет играть свою роль, в растущей репутации, и совершенствовании Бионди-Санти. «EPI поможет Бионди Санти с деловой точки зрения, а Джакопо, и его сын Танкреди будут также очень активно участвовать в работе на виноградниках, в производстве вин, а также будут выступать в качестве послов бренда». В деловом подходе компании EPI сомневаться вряд ли приходится, учитывая, что компания выкупила до этого еще несколько брендов, в том числе, и производителей предметов роскоши, и одежды. Некоторые, начали называть EPI Group «мини группа LVMH», ссылаясь на империю Бернара Арно, объединившую вокруг себя, производителей предметов роскоши, таких как Круг, Шато д'Икем, и Луи Виттон.
Сделка знаменует собой важный момент для Тосканы. По аналогии со сделкой в Пьемонте, когда компания Vietti была продана американцам, многие в регионе, в ожидании следят, что будет дальше, и по какому вектору начнет развиваться виноделие в Брунелло ди Монтальчино, и что не менее важно, на мой взгляд, как это отразится на ценах. Несомненным остаётся одно, качество вин Fattoria «Il Greppo» как минимум не снизится.

Рождество с Совиньон блан из Австрии. Пробуем, и делимся.

Сегодня новый обзор, и в эту белую, зимнюю пору, мне захотелось поговорить и белом вине. Конечно не совсем сезон, но почему нет?! Предлагаю заглянуть в Австрию.
Сегодня Хохсульц Совиньон блан 2013 года от винодельни Скофф.
Этот Совиньон блан выращивают на южных рубежах Штирии, в одноименном регионе Южная Штирия, вблизи границы со Словенией. Виноградник Хозсульц относят к одним из лучших в Штирии, и считают его аналогом бургундского Гран Крю. И действительно, семья Скофф уже не первое поколение уделяет терруарности своих вин, отбирая только лучшие участки для культивирования винограда.
Такой подход очень важен, и более ценен, чем прозаичное производство в промышленных масштабах вин, для супермаркетов. «Вино - это жизнь, наша жизнь вино» - такова философия семьи Скофф. Хохсульц имеет отличную экспозицию, освещенность, и угол наклона, который позволяет Совиньон блану вызревать, и буквально впитывать в себя солнце. Из одиннадцати виноградников, которыми владеет семья Скофф, этот имеет особые условия для выращивая сорта Совиньон блан. И хотя Штирия малоизвестна на мировом винодельческом рынке, это всего 7% виноградников Австрии, все же, немногие вина в стране пользуются такой прочной репутацией сильных, и глубоких Собиньнов. К тому же, в отличие от своих соседей, в Штирии делают практически только сухие вина. Каждый должен делать то, что у него лучше всего получается, и в Южной Штирии это понимают, и делают.
Цвет вина чистый, бледный, переливающийся, светло-лимонный. Интенсивность цвета низкая. «Язычок» прозрачный. Несмотря на хорошее охлаждение, можно заметить след на бокале от вина, пусть и не явный, но предупреждающий нас о глубине вкуса.
Как только вино попадает в бокал, вы сможете почувствовать всю палитру ягод, и зелени, которая, буквально вырывается из бокала. Я был приятно удивлен. Конечно, можно сказать что это бомба, не свойственная для лучших вин, но букет тут больше предназначен чтобы захватить ваше внимание сразу, первой же волной, и я считаю это не плохо получилось. Видна явная доминанта свежих ягод чёрной смородины, словно уложенных в корзину с горкой, благоухание природы, подчёркивают и нотки тутовой ягоды, черники с утренней росой, с лёгким фоном южных трав, средиземноморских, свежего листа мяты, и смородины. Как-будто только сорвал. Интенсивность аромата выше средней. Передает некоторую минеральность, влажного булыжника. И хотя эволюция аромата более скромная, все же можно уловить и нотки крыжовника, который принимает первенство у нот чёрной смородины уже на втором бокале, и поджаренный мякиш булки, как у тостов. Раскрывшись окончательно, видны и дыня, и всё те же минеральные ноты, выраженные в кремнии, оттенки зелени (показался полуоттенок укропа). Тут можно уловить кошечку, и инжир, более привычный аромат зеленого перца, и лимончик, дымок, и медоносные цветы.
Вкус показался мне приятным, свежим, довольно лёгким. По крайней мере тяжести не заметил. Кислотность обуздана, и деликатна, и это здорово. Она лишь подчёркивает свежесть вкуса, но не колит. Горечи немного, и заметен пряный, и цитрусовый тон лимонной цедры. Эта композиция несомненно бодрит, тонизирует. Баланс вкуса хорош. Видна работа профессионала, передающая мягкость вкуса. Почвы, известковые, передает минеральная составляющая вкуса. Она как будто немного сужает горло на глотке. Вкус скользящий.
Перейдя в послевкусие, вино покажет своё дружелюбие, уравновешенность, спокойствие. Среднесрочное. Дублируя дымность аромата, с привкусом чёрной смородины, без малейшего намека на горечь. Наоборот, слегка сластит.
Вину необходима местная кухня, из белого мяса, или рыбы, например, петух по – венски, или более актуальный сегодня «Рождественский сазан», можно конечно выбрать по вкусу любое блюдо из рыбы, или птицы. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех верующих с «Рождеством», и пожелать всего наилучшего в следующем году.
Подведя итог, я отметил для себя, что этот Совиньон блан очень интересен, и вполне оправдывает свою цену. Он яркий, и с невероятно – привлекательной ароматикой. Эти, нарочита, ароматы чёрной смородины, и крыжовника могут показаться вульгарными, и это будет верно, но, вероятно на это и был упор. Вкус оставил о себе хорошие воспоминания, особенно приятным дружелюбием, своей терруарностью, и практически отличной гармоничностью.
Вероятно, это отметили и на международной винной выставке в Вене AWC Vienna в 2015 году, отдав первое место этому вину.
Также, вино получило «три бокала» (оценка - хорошо) от Wein.pur, и наконец, «Двойное золото на «Sakura» Japan Womens Wine Award.
Оценка – 16.5/20 баллов.

Продолжение разбора вин из Неббиоло. Сегодня Бароло Монтпривато 2011 года от семьи Маскарелло

Сегодня будем разбираться, что же из себя представляет Бароло Монтпривато Маскарелло Джузеппе э Филио 2011 года.
Перед тем как перейти к разбору вина, нужно чтобы все понимали, что такое Монтпривато. Монтпривато – это исторический виноградник, известный своими винами еще со средневековья. Есть письменные упоминания в кадастровых документах того времени. Репутация выдающегося, сохранена и по сей день. Это подтвердил еще Ренато Ротти, причислив его к 11 лучшим виноградникам Бароло. В наши дни, виноградник Монтпривато имеет статус MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive), что сопоставимо с Гран Крю в Бургундии. Это один из эталонных классических Бароло. Классифицированные виноградники, а значит всеобще признанные лучшими в Италии, на сегодня есть только в Бароло, и Барбареско. Семья Маскарелло владеет участком Монтпривато расположенным в коммуне Кастильоне Фалетто, на высоте 280 метров над уровнем моря, раскинувшись всего на 6 Га, что делает его чрезвычайно интересным. Ведь вина из Кастильоне Фалетто, дают вина смешанного характера, которые приняли в себя тонкость, и элегантность вин Бароло, и Ла Морра, в сочетании с силой, и мужским характером вин Серралунги д’Альба. Мне было очень интересно прочувствовать этот стиль, и рассказать о нём на блоге. К тому-же, Мауро Маскарелло, нынешний владелец, и сын основателя компании Джакомо Маскарелло, приверженец традиционного подхода к виноделию, что позволит нам сравнить этот стиль, со стилем из прошлого обзора Бароло от семьи Барале, сторонников новаторства.
Бледно-вишнёвый оттенок по центру бокала, и черепичный по краям бокала, выдаёт вино выдержанное, но еще не окрепшее. Это особенно заметно в чистом, переливающимся, гранатовым цветам отблеске.
В бокале вино откровенно закрытое, поэтому не помешает перелить его в декантер, но то, что аромат еще не сформирован становится ясно почти сразу. Вино еще слишком молодо, для того, чтобы раскрыть свой, несомненно богатый внутренний мир. Но надежда на то, что букет покажет что-нибудь интересное, не угасала. Ввиду неплохой интенсивности аромата, и робко показывающих себя нот красных ягод в сахаре, и в виде джема, мне навеяло нотки клюквы, вишнёвой настойки, малинового джема, дополненные оттенками вара, гудрона, ароматических смол, пусть и не столь выразительными. По мере развития букета в бокале, раскрытия его, можно услышать перезрелую клубнику, в компании с дубом, подлеском, и специями. Пройдёт немного времени, и запах леса усиливается, дополняется ноткой сосны, кедра, и кустов красной смородины. Пусть вино подышит еще 10 минут, и становятся более уловимы лакрица, сухая листва, немного пыли, и сухих бальзамических трав. Действительно, вот первый признак традиционного стиля Бароло, меньший акцент на ароматах, у новаторов наоборот, аромат чаще более выразительный. Окончательно я в этом убедился, когда почувствовал тона дорогой сигары, табачного листа, тимьяна, и корицы в дальнейшем развитии.
Вкус вина радует чуть больше. Только вино попадает в рот, эта сочность, и всеобщая объёмность, обволакивает, и захватывает каждый уголок во рту. Замечательное ощущение, с одной стороны выдержанного вина, с другой, еще молодого, и не до конца окрепшего. На моё удивление танин оказался сдержан, шелковист, и мягок. Обычно, в таких случаях он грубо шершав, и угловат, но не в этом случае. Дополненный сдержанной, и деликатной кислотностью, вкус становится более элегантным, но комплексным. Вкус греет, и немного бросает в жар. Расслабляет на первом бокале, но не смотря на свои 14% алкоголя, это совершенно не заметно. Баланс вина очень хороший, но вину нужно еще зреть. Тело скорее среднее, чем сильное. На глотке чувствуется пикантная горчинка, но она появляется лишь на пару секунд, и уходит в послевкусие, которое мне показалось мягким, среднесрочным, и малозаметным. В окончании заметна терпкость, и ощущение густоты во рту, не более.
Одно скажу совершенно точно, несмотря на свой прекрасный вкус, гибкий, и покладистый, вину необходимо ещё зреть, я думаю, как минимум до 2025 года. Но когда вино будет сформировано полностью, это будет незабываемый образец, настолько восхитительный, что будет способен пробивать самые высокие оценки, и планки. Поэтому, можно выбрать вино урожая 2003-2005 годов. Хотя бы. Но потенциал хранения огромный, исчисляемый десятилетиями.
Это вино оставило о себе хорошие воспоминания, и чувство отличного, качественного Бароло. Семья Маскарелло проделали большую работу, и я надеюсь, ещё будет возможность поговорить о их винах в рамках этого блога.
Оценка – 17/20 баллов.

Спайс Рут Пинотаж 2013 года.

Cегодня предлагаю попробовать вино, изготовленное из сорта Пинотаж, из ЮАР.
Пробуем Спайс Рут Пинотаж 2013 года.

Несмотря на то, что ЮАР в последние пару десятилетий сделала большой шаг к улучшению качества, по большей части, на нашем рынке интересных вин не так много. Но надо отметить, что потенциал страны огромен, ввиду разнообразия сортов, турруаров, и типов предлагаемых вин, на любой вкус. Пинотаж - это что-то вроде «визитной карточки» страны. Удивительно, как скрещивание двух довольно деликатных сортов, Пино Нуара и Сенсо, привело к появлению столь выразительного сорта, дающего очень структурированные, и даже мощные вина. Но это один из флагманов винодельни Спайс Рут, которая начала свою винодельческую историю совсем недавно, по историческим меркам, в 1997 году, и каких-либо традиций, и опыта не накопила, но благодаря амбициозным виноделам, и упорному труду, с применением новейших техник, и технологий, вино продолжает завоёвывать всё больший успех на рынке. А ведь еще совсем недавно, регион Свортленд был одним из крупнейших поставщиков виноматериалов, совершенно безликих, и не интересных, предназначенных для купажей, в изготовлении массовых вин в кооперативах. Но благодаря произошедшей переоценки ценностей в 90-е годы, в Свортленде прошла целая лихорадка «экпериментаторства», которая охватила всю страну. И сегодня, Свортленд возможно, один из самых ярких примеров, такой переоценки, а вино от Спайс Рут – его детище.
На виноградниках отличное санитарное состояние, благодаря местному юго-восточному ветру, который тут называют «Доктор Кейп», риск поражения виноградников болезнями сведен к минимуму, это заставляет нас надеяться, на постоянное качество вин.
Цвет вина рубиновый, переливающийся гранатовым отблеском оттенок. Мягкий, тёплый.
Букет средней интенсивности, буквально переполнен гарными, жареными тонами, в котором заметно доминируют нотки костра, тостов, зернового кофе, и тёмного шоколада. Немного раскрывшись, показываются мотивы чёрных ягод, на фоне всё ещё кофейных нот, ежевика, чёрная смородина, и приятный тон специй, и различных пряностей, чёрного перца, лавра, и гарриг. На общем фоне можно найти дуб, или точнее хорошо обожженную дубовую бочку. Далее, можно уловить навязчивый тон сухофруктов, и подвяленной вишня.
Вкус насыщенный. Тело выше среднего, обладая хорошей кислотностью, он не плохо сбалансирован. Кислотность прекрасно дополняет танин, который в свою очередь полностью обволакивает полость рта, захватывая его, связывает. Это вызывает аппетит. Вкус очень сочный, шершавый, и жевкий. Заметна зрелость вина, его структура. Уровень алкоголя - 14 %, но алкоголь хорошо интегрирован в структуру вина. Деликатная горчинка, не просится на первый план, в отличие от некоторых других аналогов.
В финале вино мягкое, среднесрочное, и тёплое. Дублируя вкус, остаточный танин продолжает сохранять чувство сухости. Немного сластит мотивами малины, и смородины. Мне кажется очень гармоничное послевкусие. Это вино можно рекомендовать по множества блюд из хорошо прожаренного мяса, или запеченного на гриле, или в барбекю. Например, говядина, или телятина в вине, будет прекрасно сочетаться. Можно найти рецепт телятины в вине по-милански. Можно выбрать любую дичь по вкусу.
Резюмируя, отмечу то, что я был приятно удивлен балансом, и гибкостью этого Пинотажа. В отличие от своих сородичей, он очень сдержан, и деликатен, без той безудержной агрессии некоторых. Тут всего понемногу.
Оценка – 15.5/20 баллов.