Category: семья

Category was added automatically. Read all entries about "семья".

Fonseca 20 Year Old Tawny Port.

Fonseca была основана в 1815 году, объединением усилий семей, Fonseca, Monteiro, и Guimaraens, которая присоединилась чуть позднее. В 1949 году компания была продана Taylor Fladgate & Yeatman, но до сих пор, среди членов правления компании присутствуют представители семьи Guimaraens. Этот производитель относится к ведущим в Португалии.
Пробуем Fonseca 20 Year Old Tawny Port.
Этот порт изготовлен из сортов Турига Насьональ, Турига Франсеза, Тинта Рориш, Тинта Као, Тинта Барокка, выращенные в Cima Corgo, и Douro Superior. Выдержка проходит дубовых бочках, объёмом около 630 литров.
Сахар – 126 г/дм. Розлив в 2017 году.
В цвете средняя интенсивность, и карамельный оттенок, с янтарным переливом.
В букете богатый набор сладких ароматов сухофруктов, мёда, и специй, среди которых выделяются нюансы гвоздики, корицы, лавра, и табака. Изюм в мёде, инжир, ириски, с нотками мокко, карамели, жареного фундука, и шоколадных конфет составляют основную композицию.
Вкус округлый, с густой консистенцией. Текстура густая, мягкая. Алкоголь 20%, прекрасно гармонирует, и не выпирает если соблюдать температуру подачи (12-16°С). Сладкий, но не приторный. Сладость хорошо гармонирует с кислотностью, которую дополняет лёгкая пикантность на глотке, и тепло, переходящее в долгое, устойчивое послевкусие. Привкус сухофруктов, и изюма дополнит пикантный, и даже чуть острый финиш. Сладкий, согревающий, обволакивающий. Баланс вина очень хороший.
Такие вина прекрасно завершат ужин, как самостоятельный напиток на дижестив, так и на десерт. Потенциал таких вин огромен, и они практически «не убиваемы», даже если открыты, и могут храниться в холодильнике довольно долго.
Decanter – 95 баллов. Wine Enthusiast – 94 балла. Wine Spectator – 94 балла. Mark Squires, eRobertParker.com – 92 балла. Decanter World Wine Awards – 90 баллов.
Моя оценка – 18/20 баллов.

Сорт винограда Courbu (Курбю)

Courbu – это белый сорт винограда, произошедший из районов Пиренейских гор. Сорт является частью семьи сортов Jurançon. Courbu имеет три клона, в том числе и тёмную разновидность. Культивируется чаще на юге, и юго-западе Франции, а также на севере Испании. Даёт вина тонкие, сухие, освежающие, фруктовые, с мягким вкусом, и умеренной кислотностью.

Marques de Grinon Petit Verdot Dominio de Valdepusa Vino de Pago 2011 года.

Dominio de Valdepusa располагается в Толедо, в провинции Кастилия Ла Манча. Хозяйство специализируется на красных винах как из международных, так и из испанских сортов. Это первое хозяйство, которое получило статус Vinos de Pago, в 2002 году, одновременно с Finca Elez. Поместье имеет давнюю историю, и принадлежит семье Falco (Marqués de Griñón с 1292 года). В 1974 году семья основала поместье Доминио де Вальдепуса, и заложила 14 гектаров виноградников с Каберне Совиньоном, и это был первый виноградник в мире, на котором было внедрено капельное орошение. Затем, были посажены Пти Вердо, и Сира. Грасиано, и Мерло добавили позже, увеличив общую площадь виноградника до 52 га.
Пробуем Marques de Grinon Petit Verdot Dominio de Valdepusa Vino de Pago 2011 года.
100% Пти Вердо выращенный на винограднике Malpica de Tajo (9 га). Выдержка 12 - 15 месяцев в бочках из французского дуба.
В цвете тёмный, почти чернильный оттенок. Кромка в бордовом отливе. Обладает блеском.
Букет полон ягод, и специй. Ежевика, зрелая вишня, черника, на фоне лакрицы, тёмных специй, и табака. Постепенно раскрывает в себе нотки шоколада, зёрен кофе, и дуба. Букет зрелый, средней интенсивности.
Вкус мощный, напористый, мясистый. Текстура шершавая, мускулистая. Тело высокое. Алкоголь 15%, хорошо интегрирован, однако перед подачей вино необходимо охладить, поскольку алкоголь всё же выпирает. Мощный, и вяжущий танин может показаться излишне агрессивным. Баланс в целом хороший, и на данный момент вино полностью готово.
В послевкусии длительный финиш, чуть густой, с остаточным танином, и теплотой.
Потенциал как минимум до 2025 года, возможно больше.
Мощный стиль вина, с высоким алкоголем.
Wine Spectator – 93 баллов. Wine Enthusiast – 92 балла. Guia Penin – 92 балла.
Моя оценка – 15/20 баллов.

Speri Ripasso Valpolicella Classico Superiore 2017 года.

Все 60 га виноградников во владении семьи Спери находятся в Вальполичелла Классико. Семья Спери управляет ими уже седьмое поколение, и имеет историю на протяжении 150 лет. На стороне ничего не докупается, и в вина идёт только собственный виноград. 60 га, из 80 га, сертифицированных как биологические в зоне Классико, принадлежат Спери. Сертификат получен в 2015 году. Виноградники расположены на террасах, на высотах от 120 до 350 метров над уровнем моря.
Пробуем Speri Ripasso Valpolicella Classico Superiore 2017 года.
Это ассамбляж сортов Корвина-70%, Рондинелла-20%, и Молинара-10%, с участков коммун Сан Петро, Неграр, и Фумане. Выдержка в славонских дубах до года.
Интенсивность цвета средняя, хотя можно было ожидать более тёмных тонов, рубиновый оттенок, и переливами, с кирпичным ободком.
В аромате фрукты, немного животных нот, но вначале он немного закрыт, и можно продекантировать. Постепенно, покажутся нотки дикой вишни, и чёрной сливы, землистые тона, и специи, в виде сушеных гвоздик, корицы, и аниса. Позднее, в букете станет больше сладости ягодного варенья, и конфитюра.
Вкус обладает отчётливой кислотностью, даже в высокой степени. Много ягодной свежести вишни, смородины, винограда. Выразительный танин. Выше среднего, чуть вяжущий, шершавый, молодой. Алкоголь очень хорошо интегрирован во вкусе 13.5-14%. Деликатная горчинка на глотке. Тело стремится к полноте, но стиль вина легче, чем некоторые аналоги. Баланс вина хороший, однако, вину необходимо полежать, вызреть ещё 3-5 лет для большей гармонии.
Финиш радует своей длинной, и вишнёвым продолжением. Остаточный танин захватывает нёбо, и ещё какое-то время держит.
В итоге, самый лёгкий, сухой Рипассо, что мне доводилось пробовать, с прекрасным финишем, и покладистым характером во вкусе. Потенциал до 10 лет.
Средняя оценка за предыдущие винтажи – 89 баллов.
Моя оценка – 15.5/20 баллов.

Speri Monte Sant'Urbano Amarone della Valpolicella Classico 2013 года.

Все 60 га виноградников во владении семьи Спери находятся в Вальполичелла Классико. Семья Спери управляет ими уже седьмое поколение, и имеет историю на протяжении 150 лет. На стороне ничего не докупается, и в вина идёт только собственный виноград. 60 га, из 80 га, сертифицированных как биологические в зоне Классико, принадлежат Спери. Сертификат получен в 2015 году. Виноградники расположены на террасах, на высотах от 120 до 350 метров над уровнем моря.
Пробуем Speri Monte Sant'Urbano Amarone della Valpolicella Classico 2013 года.
Почва на винограднике Монте Сант Урбано вулканического происхождения, с вкраплениями известково-глиняных пород.  Для производства Амароне, виноград подвяливают четыре месяца на поддонах. Выдержка в дубе в течение 36 месяцев, затем ещё несколько месяцев в бутылках.
Цвет вина глубокий, интенсивный, почти чернильный по центру, с терракотовым оттенком по краям. Блеск вина отчётлив, но зрелость вина заметна. Букет также обладает высокой интенсивностью, с богатой сладкой палитрой ягодного десерта, фруктовой выпечки, и сухофруктов. Вишнёвый, и малиновый джем вначале, постепенно уступает место ноткам инжира, изюма, подвяленной черной смородины, на фоне табака, сигары, шоколада, кофе мокко, и какао. Позднее покажутся ноты ванили, дыма, корицы, а букет станет склонятся в более душистый, пряный тон, с оттенками кирзы, и земли.
Во вкусе много танина, чуть вяжущего, обволакивающего, в сопровождении с высокой кислотностью. Полнотелый, сочный, увесистый, но не тяжелый. Стиль вина облегчённый. Алкоголь высокий, около 15%, хорошо встроен в структуру. Баланс вина хороший, но вино ещё развивается, и большей гармонии достигнет к 2024-2026 годам.
Финиш длительный, согревающий, захватывающий, и укутывающий всё нёбо. Остаточный танин, и ягодная свежесть, переданная через кислотность.
Потенциал вина большой, как и у многих вин такого типа, более 20 лет. На данный момент, вино способно порадовать своим вкусом, но этот Амароне ещё молод. Учитывая стиль дома, с целом лёгкий, то этот Амароне, на фоне других, может показаться сильно легче, и проще, тем, кто привык в более густым, плотным Амароне.
Оценка – 16.5/20 баллов.

Speri Sant'Urbano Valpolicella Classico Superiore 2016 года

Все 60 га виноградников во владении семьи Спери находятся в Вальполичелла Классико. Семья Спери управляет ими уже седьмое поколение, и имеет историю на протяжении 150 лет. На стороне ничего не докупается, и в вина идёт только собственный виноград. 60 га, из 80 га, сертифицированных как биологические в зоне Классико, принадлежат Спери. Сертификат получен в 2015 году. Виноградники расположены на террасах, на высотах от 120 до 350 метров над уровнем моря.
Пробуем Speri Sant'Urbano Valpolicella Classico Superiore 2016 года.
Это классический ассамбляж сортов Корвиноне – 75%, Рондинелла – 20%, Молинара – 5% с террасного виноградника Сан Урбано, площадью 22 га в окрестностях коммуны Фумане. Почвы тут вулканические. Виноградник принадлежит семье Спери с 1970 года. На винограднике используется «пергола», что, казалось бы, не типично для Венето, однако, это помогает защитить ягоды от палящего солнца, и способствует лучшей вентиляции, чтобы сохранить больше кислотности. Выдерживают вина в больших французских бочках (500 л.) на протяжении 24 месяцев.
В цвете средняя интенсивность, рубиново-красный оттенок, с ярко-вишнёвым отблеском. Обладает переливами на свету.
Букет в начале закрыт, поэтому, вино можно продекантировать. Постепенно начнут показываться животные нотки, ароматические травы, и ягодный джем. Вишня, малиновое варенье, ягодная выпечка, и нота засахаренной вишни. Букет раскрывается быстро, и далее демонстрирует мотивы ванили, кофе мокко, шоколада на фоне специй, аниса, цветущих, и сушеных фиалок.
Вкус освежается ягодным миксом, с лёгким намёком на ягодный десерт, через лёгкую сластинку. Кислотность высокая, хорошо интегрирована во вкусе, и прекрасно дополняет танин. Танин деликатен, чуть выше средних значений, чуть шершав, молод. Немного отдаёт молодой вишней на глотке. Тело вина выше среднего. Алкоголь хорошо встроен в структуру, примерно 13.5%. Баланс вина хороший, но через пару лет будет лучше.
Финиш передаёт остаточный танин, и ягодную свежесть вишни, ежевики, и смородины. Устойчивый, длительный, тонизирующий.
Потенциал вина не плохой, около 8 лет, возможно до 10, но на пик вино выйдет к 2022 году. Вино ещё развивается, и может порадовать лучшим балансом. Средняя оценка этой этикетке 89 баллов.
Моя оценка – 15/20 баллов.

Анжело Гайя идёт на Сицилию.

Привет всем на вестнике. Новые инвестиции, и производство собираются организовать в семье Гайя. Известный итальянский винодел Анжело Гайя собирается сделать своё первое вино на склонах горы Этна, в Сицилии, после объединения усилий с местным, не менее авторитетным производителем Альберто Грачи. Анджело Гайя, славится своими пьемонтскими винами, в главе с винами Барбареско. К счастью мне довелось попробовать их лучшие вина, и пообщаться с дочерью Анжело, Гайей, а также лично убедится в высоком классе вин семьи Гайя. И вот теперь, Анжело Гайя купил 21 гектар (га) земли на юго-западном склоне горы Этна, путем создания совместного предприятия 50/50 с семьёй Грачи. Полная версия статьи на сайте cronachedigusto.it. Земельный участок, разделенный между двумя районами, включает в себя 15 га виноградников в DOC Этна в Biancavilla, почти все его посадки состоят из сорта Нерелло Маскалезе. Стоит отметить, что на юго-западном склоне горы Этна виноградников не так много, поскольку практически все они расположены на восточном, и юго-восточном склонах, поэтому, совместное предприятие двух семей имеет не плохие перспективы, в том числе и в плане экспериментов.  Первые вина будут выпускаться с урожая 2017 года, семьи готовы построить винодельню, и выкупить в дальнейшем виноградники в долгосрочной перспективе. Заинтересованность семьи Гая, является окончательным свидетельством растущего интереса к DOC Этна, и к винам с вулканических почв региона, постепенно набирающим популярность. «Мы будем делать всё без спешки, шаг за шагом», сказал Гайя. Он добавил, что он думал об Этне в течение некоторого времени, после первых успехов итальянского винодела Джакомо Такиса.
Грачи-бывший финансист, который делает вино в районе около 10 лет. И это у него прекрасно получается, благо в винной карте моего ресторана имеется его вино. Предприятие знаменует третий выход Гая за пределы Пьемонта, после его инвестиций в Монтальчино в 1994 году, в хозяйство Пьеве Санта Реститута, и в Болгери два года спустя в именитое Са'Marcanda. Все эти вина действительно впечатляющие, и я надеюсь, что их Этна Россо будет не менее прекрасной.

Австрийский Грюнер Вельтлинер 2015 года из Кремсталя от семьи Нигль.

В очередной раз попробуем разглядеть особенности белых вин Австрии, и её флагманского сорта Грюнер Вельтлинер. Пробуем Вайн-Гут Нигль Грюнер Вельтлинер Альте Ребен Кремсталь 2015 года. Винодельня семьи Нигль расположена в практически в самом центре региона Кремсталь, в Нижней Австрии, недалеко от берегов местной речки Кремс. Долина реки Кремс, точнее холмы над ней, славятся своими перепадами между ночными, и дневными температурами. Днём светит солнце, и даже припекая, позволяет винограду набирать фенольную зрелость, но после заката, на довольно крутых холмах становится прохладно, словно и не было той жары. Эта прохлада позволяет винограду сохранить свежеть, и добавляет новые ароматы. Эта свежесть отчётлива видна во вкусе. При этом, благодаря этой свежести, потенциал хранения вина, его жизни, составляет ещё почти десяток лет. Ну а что же вино?!
Цвет вина средней интенсивности, светло-соломенный, с лимонным отливом. Чистый, прозрачный по кромке, переливающийся светло-грушевым отблеском. Какой-либо жирности не заметно.
Аромат на первых парах строг, сдержан, и даже закрыт. Можно открыть бутылочку за десять минут до начала трапезы. Раскрываясь, он покажет ноты трав, жимолости, и цитрусовых, свежего лимончика на фоне груши. Но, это был бы не Грюнер Вельтлинер от одного из лучших производителей, если бы он не обладал способностью развиваться, поэтому, пройдёт ещё немного времени, и можно будет уловить оттенки апельсиновой цедры, цветов, молотых пряностей, и тропического набора, манго, и персика, ананаса, и абрикоса, и даже абрикосовой косточки. Постепенно, тропические, и сладкие ноты будут усиливаться, но к ним добавятся и белое яблоко, и грейпфрут. Интересный букет, вполне характерный. А вот со вкусом всё обстоит немного иначе. Свежесть его поражает. Мне он показался немного нервным, из-за той, стальной кислотности, холодной, и скользящей, и даже царапающей. Постепенно, агрессия кислотности стихнет, оставив от себя лишь покалывающую кислинку. Конечно, тут и рецепторы попривыкнут. Хорошо заметна и горчинка, и пряность во вкусе, оставляющая после себя привкус цедры, и раскусанной грушевой, или яблочной косточки в горле. Также уловил и алкогольную ноту. Но то, что вино хранит в себе турруар, землю где рос виноград, сомневаться не приходится, благодаря минеральности. Баланс вкуса отнесу к средним значениям. Тут вообще, многое в средних значениях.
Послевкусие хоть и мягкое, но длинна его не очень большая. Оставляет после себя привкус сладких фруктов, и всё тех же пряностей, не более. К этому вину рекомендуется подавать телятину, мясо птицы, например, перепёлку, и пряные сыры.
Поскольку это вино со старых виноградников, я ожидал большей экспрессии, и полноты вкуса, но нет, баланс неплохо бы ещё доработать, а по остальным параметрам, это очень интересный Грюнер, вполне оправдывающий свою цену. Я бы сказал больше, это вино позволяет взглянуть на Грюнер Вельтлинер с другой стороны. Ведь множество вин, из этого сорта на отечественном рынке, передают массу зелёных ароматов, и нарочита пряных тонов во вкусе. Тут всё немного иначе. Эталонным его не назовёшь, но приятные впечатления оставить он способен.
Оценка – 14.5/20 баллов.

Новости из Бордо. Крупная сделка в Пойяке.

Приветствую всех на блоге. Недавно, стало известно об очередной крупной сделке в Медоке. На этот раз о крупном приобретении рассказали в семье Cazes (Каз), которая владеет знаменитым Шато Линч-Баж в Пайяке. Это шато классифицировано как «Пятый Гран Крю Классе 1855 года». После проведенных, долгих переговоров, стало известно, что семья Каз выкупила другое именитое шато той же классификации, Шато О-Батайе, которое расположено чуть южнее, на границе с Сен-Жюльеном, и располагает 100 гектарами первоклассных виноградников. «Это сделка всей жизни», - сказал улыбчивый Жан-Шарль Каз, владелец шато. «Это уникальная возможность написать новую историю. И это редкость, потому что это дело перейдёт из одной семьи в другую». Нам остаётся лишь ждать, и следить, что изменится, и изменится ли вообще что-то в винах О-Батайе, но покупная цена не была раскрыта, хотя, французское агентство утверждает, что в среднем, сделки с землей, свидетельствуют о том, что текущая стоимость земли в Пойяке оцениваются от €1,5 млн. до €2 млн. за гектар, или $648,000 до $809,000 в акр, хотя для земель Гранд Крю, цена вероятно выше. «Мы рады, что хозяйство перешло в семью Каз, которая будет продолжать работу, проводимую нами», - сказал господин Бори, уже бывший владелец Шато О-Батайе. «Мы убеждены в том, что идентичность, и качества наших вин будут увековечены». Семья Бори владеет имуществом с 1930 года. Изначально часть замка Батайе, была отделена семьёй Бори, и названа О-Батайе, в качестве отдельного имущества в 1940-х годах. Господин Каз говорит, что он, и его команда планируют провести в следующем году анализ почвы, и другие исследования на территории поместья, хотя он прекрасно знаком с терруаром. Классический Пойяк-это гравий над глинистой подпочвой. В Шато О-Батайе, виноградники находятся в почти неразрывном блоке подпочвы, причем основная масса из них, на границе с участком Шато Линч Баж, вдоль южной границы Пойяка с Сент-Жюльеном. В настоящее время, здесь высажено до 70% Каберне Совиньон, 25% Мерло, и 5% Каберне Фран, микс, который вряд ли изменится в будущем.
«Пойяк в целом, засажен на 65% Каберне Совиньоном. Я думаю, довольно ясно то, что здесь хорошо» - сказал Каз. «Шато О-Батайе остается Шато О-Батайе. Оно будет работать независимо, с собственным виноградником, и командой», добавил он. Каз также не скрывал своего восхищения от управления семьёй Бори в шато. «Виноградники возделывали чудесно, никаких гербицидов или чего-то подобного. Они действительно в идеальном состоянии. И в погреба, было вложено в течение последних 10 лет столько, что не нужно ничего нового. Нет необходимости в дополнительных инвестициях. Это означает, что мы можем сосредоточиться на подсадке», отметил Каз. Кто-то может предположить, и такие слухи уже были, что лучший виноград с участков Шато О-Батайе пойдёт на вина Шато Лин-Баж, в ущерб винам Шато О-Батайе, но рас уж господин Каз опроверг это, то можно быть спокойным. Хотя лично, буду более пристально обращать внимание на какие-либо изменения в характере вин Шато Линч-Баж, благо есть такая возможность, но, конечно, это не к чему!

ТОП-10 вин из Монтальчино от Ричарда Боденса.

Всем привет на блоге. Недавно, Richard Baudains, эксперт по винам северной Италии, и в частности Тосканы, решил поделиться своим мнением о 10 своих собственных, фаворитов в области Монтальчино, изучая эти вина, и посещая поместья на протяжении тридцати лет. По словам Ричарда, когда он впервые приехал в Монтальчино, Тоскана, зимним вечером в 1978 году, на велосипеде, в деревне была отчетливая средневековая атмосфера. Там был тусклый свет уличного освещения, и совершенно негде было поесть. Найти отель на ночь являлось серьезной задачей. Но вид на загородную местность, на следующее утро был впечатляющий. Мнение по-прежнему впечатляющие, но за эти годы многое изменилось. Главная улица нашпигована посетителями в любое время. Есть йогурт бары, шампанские бары, магазины пиццы, бутики, и винные магазины. Источник всего этого благополучия является Брунелло-бум. Когда консорциум производителей был основан в 1977 году, в него входили только 20 членов. Сейчас их более 200. Экспоненциальный рост производства вина принес с собой неизбежное развитие, и разнообразие. Виноградники распространились на различных терруарах, и почвах, а также появилось множество винных поместий – с владельцами из-за пределов региона – ознаменовавшей появление новой винодельческой философии. Аналогично ситуации в Бароло, когда на ряду с традиционалистами, появились и новаторы. «Мое личное мнение, сказал Ричард, заключается в том, что всё разнообразие, предлагаемое сегодня в Монтальчино - это ресурс, и часть нашего богатства, и на мой взгляд, я попытался максимально отразить это». Итак, ТОП-10 лучших виноделен по мнению Ричарда Боденса.
Fattoria dei Barbi
Семья Коломбини, владеют землями в Монтальчино с 1352 года. Они приобрели Фатторию дей Барби в конце 18-го века, и начали производить Брунелло в 1892 году, всего через четыре года после Бьонди Санти. Гостевой дом фаттории - это институт в Монтальчино, но в прошлом этим винам не хватало блеска. Но Синели Коломбини удалось наладить производство с нуля. Брунелло Ризерва, выпускается только в исключительные винтажи, мне кажется, это одни из моих самых запоминающихся вин в Монтальчино.
Baricci
Семья Baricci делает здесь вина на виноградниках в 5 га с 1950-х годов. Основатель усадьбы, Nello Baricci является легендарной фигурой. В 1960-е годы он был одним из первых производителей в Монтальчино, кто перешел на контролируемую температуру, и бродильные чаны из нержавеющей стали. В то время он считался пионером; сегодня созданный им стиль, считается одним из самых традиционных конфессии, что только доказывает пословицу, что каждая традиция начинает свою жизнь как успешная инновация. Вина семьи Baricci, редко тёмноокрашены, и, если вы не дадите им шанс, чтобы дышать, они могут показаться немного простыми, и невыразительными, но когда они раскроются, они покажут утонченность, и элегантность, слой за слоем, прекрасная текстура, аромат, и послевкусие, которое длится вечно.
Biondi Santi
В январе 2017, компания из Франции EPI Group http://kavist-85.livejournal.com/33791.html владеющая шампанским домом Пайпер-Хайдсик, объявила, что купила контрольный пакет акций в Бионди Санти. Невозможно не почувствовать кайф, как вы едете вдоль аллеи кипарисов, которые приводят к Тенуте Il Greppo. Я спросил у наследника семьи, Якопо Бионди-Санти, что изменилось после смерти отца. - Абсолютно ничего, - ответил он с большим акцентом.
Те, кто хочет сравнить вина сегодняшние, и те, что были ранее, можете выбрать из винтажей, которые восходят к 1955 году.
Le Potazzine
Вина от Le Potazzine регулярно входят в число моих лучших вин на ежегодной дегустации, организованной консорциумом производителей, но я только недавно имел возможность посетить и винодельню. Основной виноградник расположился в 500 метрах к юго-западу от Монтальчино. Вина бродят в открытых деревянных чанах, без контроля температуры, которая, конечно, немного противоречит энологической практике. Le Potazzine, вина позднего сбора, и длительной мацерации, бледных оттенков, с прекрасным натуральным выражением носа, мягкими, зрелыми танинами, и ощущения чёткости во вкусе. Производство с 5 га виноградников невелико, и продается по резерву, который означает ограниченную доступность.
Donatella Cinelli Colombini
Если ее брат Стефано из Фаттория деи Барби представляет традиции, и преемственность, то Донателла Коломбини явно новатор, и этикетки вин с голубем в полете, наполнены смыслом. Она унаследовала винодельню от своей матери Франчески, признанной как Гранд-дама Монтальчино, в 1998 году. Одна из ее первых миссий, было создать исключительную винодельню, где работают женщины. Она дала волю своей страсти к искусству среди картин, скульптур, и различных инсталляций, разбросанных вокруг погреба, и поместья. Ее последним новшеством является переход к бетонным бродильным чанам, которые считались как самые передовые вещи. Что же касается самих вин, с приходом французского энолога Валери Лавина, они принимают новое направление, характеризующееся точностью, элегантностью, и сочностью фруктов.
Silvio Nardi
Оригинальная, в собственность семьи Нарди, Казале-дель-Боско находится на противоположном конце коммуны, на краю зоны DOCG на западе, где это ощущение, погружения в естественную, дикую, сельскую местность Тосканы, никак не оставляет.
Мутные дорожки ведут от одного виноградника к другому.
На винодельне ассомбляж с 36 участков собирает французский энолог Эрик Буасино.
Но на радость поклонников Брунелло, в ассортименте Нарди, есть также два наименования с отдельных виноградников.
Siro Pacenti
Трудно не заметить страсть, и приверженность Джанкарло Паченти к местному виноделию. Почти все вина выдерживают в барриках, по крайней мере, треть из которых новые каждый год. В 2015 году он установил у себя, наряду с обычным оборудованием, электронный оптический сортировщик, который не только удаляет испорченные ягоды, но также может выбрать ягоды на вес, размер, и даже по толщине кожицы.
Некоторые вина имеют вполне средиземноморский характер, большой, глубокий, и мощный вкус. А другие, например, Pelagrilli, имеют более эластичные стиль. Общим знаменателем является, масса первозданных ароматов, в которых дуб, довольно стильный.
Salvioni
Бочки из Славонского дуба, сделанные в Венето, которые поставляют для Тосканских производителей на протяжении многих поколений - это классический выбор, для одного из самых классических вин Монтальчино. Сальвиони владеет виноградником здесь в юго-восточной части коммуны, участок универсально признанный одним из «великий крю» деревни. Лозы очень старые, и урожайность одна из самых низких. Их вина являются одними из самых узнаваемых в деноминации, с впечатляющей консистенцией.
Также, сейчас это один из лучших Россо ди Монтальчино.
San Polino
Владеет и управляет Луиджи (Джиджи) Фаббро из Фриули, и Лондонец Катя Нуссбаум.
Сан-Полино был первым сертифицированным органическим производителем в Монтальчино, и сейчас работают по биодинамической линии.
Вина у них отличаются глубиной, и силой, с удивительно выразительной сложностью вкуса.
Conti Costanti
В Conti Costanti имеют в собственности земельный участок в Монтальчино с 16-го века, что делает их одним из старейших семей в деревне. Почвы в Costanti, меловые, и мергелевые. Лозы произрастают на юго-востоке склона на 440 метрах над уровнем моря, а эта высота в прошлом считалась абсолютным пределом для Санджовезе, но в период глобального потепления это вынужденная мера. Поместье находится на гребне непосредственно к северу в Il Greppo, и вина, имеют схожую интенсивность, и стойкость. Поэтому Costanti близок к Бионди-Санти по стилистике. Виноделие в Costanti, в отношении терруара, и природного характера вин, из более холодной зоны, и направленный на длинную, и медленную эволюцию в бутылке. «Для питья сейчас, я бы рекомендовал, не открывая ничего моложе, чем 2007 год», - сказал Ричард. «Ризерва 2006 года, ещё не достиг своего пика, а Ризерва 2004 года совершенно великолепен».
Вот таким представляется список лучших вин в Монтальчино, конечно он не исчерпывающий, но обратить внимание на него безусловно можно, и нужно. Поэтому, если решитесь на бутылочку Брунелло, можно выбрать из этих вариантов.